Моделирование выкройки для покроя женского пальто. Моделируем и шьем пальто! масса вариантов моделирования для самостоятельного пошива модного пальто! Выкройка женского пальто: построение

Сегодняшнее разнообразие женского гардероба просто поражает. Огромное количество уникальных фасонов и стилей в сочетании с яркими и нежными оттенками, а также контрастами и оригинальным декором делает современную девушку просто обворожительной. Модные дизайнеры неустанно трудятся над созданием новых образов, то и дело черпая вдохновение из стилей прошлых лет. Вот и решили они обратить взор прекрасной половины человечества на такое популярное в 50-х и 70-х годах минувшего столетия пальто-кокон. Фото, выкройка этого изделия, а также описание процесса пошива и будут рассмотрены в этой статье.

Варианты изготовления

Умение шить или вязать всегда было в цене. Не каждая женщина имеет талант из мотка ниток или отреза ткани создать уникальную вещь, которая займет достойное место в гардеробе. Но если есть хоть малейшие способности и желание их развивать, это просто замечательно.

Идея сшить или связать пальто-кокон своими руками - это отличный вариант для начала творчества. Данный предмет одежды идеально будет смотреться в любом исполнении. Это может быть крупная вязка из толстой нити или же, наоборот, ажурное плетение; пальто на атласной подкладке или же утепленный синтепоном вариант. В данном случае все в руках мастерицы, и лишь ее фантазия определяет стиль исполнения.

Выбор ткани для пальто

При пошиве любого изделия очень важно правильно подобрать ткань. Естественно, в данном случае следует выбирать подходящие материалы. Это может быть мягкий кашемир, твид или полар или же более грубые полотна, такие как букле или драп. Внешний вид ткани зависит от переплетения нитей. Оно может быть атласным, саржевым, полотняным или комбинированным.

Для зимы лучшим вариантом станут толстосуконные полотна, которые можно продублировать подкладой с утеплителем или же сделать подстежку. Для демисезонного варианта подойдет кашемир с тонкой подкладкой. А вот для совсем тоненького пальтишка лучше выбрать габардин или диагональ.

При выборе материала нужно учитывать, какой будет выкройка пальто-кокона. Ткани с полотняным плетением, которые можно отнести к сильно сыпучим материалам, больше подойдут для моделей с цельнокроеными рукавами. Здесь следует учитывать, что материал может быть капризным. Не стоит брать для такой модели слишком мягкие полотна, потому что пальто должно держать форму. Также нежелательно использовать сильно тянущиеся ткани, которые могут деформироваться в процессе носки.

Приобретаем пряжу

С выбором пряжи все значительно проще. Здесь всего лишь одно правило: нить должна быть достаточной толщины. Состав в данном случае играет второстепенную роль. Однако что мешает поэкспериментировать? которая используется при вязании вещи, идентична той, по которой шьют изделие. При вывязывании деталей важно лишь соблюсти пропорции и повторить все изгибы шаблона. Поэтому при выборе пряжи следует учитывать толщину будущего плетеного полотна. Если пряжа слишком толстая, то придется несколько увеличить шаблон по периметру, если же тонкая - уменьшить.

Идеальными для теплого вязаного пальто будут такие пряжи, как букле, шерсть, полушерсть, мохер. Но, конечно же, эксперименты никто не отменял, а потому можно попробовать создать удивительную вязаную вещь из пряжи с бусинами, пайетками и люриксом. Да, такое изделие выйдет не теплым и, скорее, похожим не на пальто, а на шикарную кофту, но для летнего или весеннего вечера вполне подойдет. Естественно, что выкройка пальто-кокона при таком исполнении не должна быть со слишком большими припусками на свободное облегание.

Мерки - основа для работы

Шаблон изделия - это основа для любой вещи, будь то фабричное или индивидуальное производство. Как строится выкройка? Пальто-кокон своими руками сделать несложно. Сначала нужно снять мерки с фигуры, а после правильно перенести их на бумагу. Если с конструированием имеются проблемы, можно пойти одним из самых простых путей.

Как проще всего делается выкройка? Пальто-кокон имеет цельнокроеный рукав. И именно данный вариант отлично подойдет для начинающих швей. Построить заготовку совсем несложно. В первую очередь следует снять мерки: объем шеи, груди и бедер, ширину плеча, длину рукава и длину изделия, высоту груди, длину переда до талии. Также можно сделать контрольную мерку от запястья до запястья через шею, чтобы облегчить процесс построения.

Для шаблона лучше всего подойдет плотная строительная пленка, на которой можно рисовать обычной шариковой ручкой. Она довольно легко хранится, не рвется и не мнется, в отличие от бумаги. Итак, как делается выкройка? Пальто-кокон своими руками создается несложно.

Построение выкройки

Детали переднего и заднего полотна практически идентичны, различие лишь в глубине горловины, а также в том, что перед должен состоять из двух половинок и иметь припуски для оформления застежки. Чертеж основывается на построенном из двух прямых прямом угле, где вертикаль равна длине изделия, а горизонталь равна половине обхвата шеи + ширина плеча + длина рукава. Далее следует провести вспомогательные прямые: линию груди, которая откладывается от верха вертикали угла в соответствии с меркой «высота груди», линию талии по мерке «длина переда до талии», а также линию бедер (ниже талии на 20 см).

Далее можно приступать к построению рукава. В месте, где заканчивается мерка длины плеча, следует отступить вниз от прямой линии примерно 4 см и проложить новую линию, продолжив ее в соответствии с меркой «длина рукава». После под прямым углом на краю данной прямой нужно опуститься на 10-15 см в зависимости от желаемой ширины рукава и толщины запястья. Далее следует соединить линию груди и линию низа рукава, сделав закругление в области подмышки. После этого останется определить, каким должно быть сужение изделия книзу, и продолжить уже имеющуюся линию рукава боковым швом через лини бедер до низа. Все, готова готово. Осталось добавить детали, и можно приступать к пошиву.

Моделирование выкройки

Такие элементы как застежка, карманы, вытачки, рельефные швы, воротник и манжеты - детали, которые обозначаются на основной выкройке в процессе моделирования. Без них изделия были бы скучными и однообразными. При помощи этих элементов можно правильно расставить акценты и создать просто идеальный образ. Выкройка пальто-кокона сама по себе настолько оригинальна, что порой именно минимализм придает вещи особый шарм. Однако с застежкой, длиной рукава, вариантом ворота и карманами поэкспериментировать можно. Моделирование пальто-кокона - это один из интересных этапов, так как при работе простой шаблон превращается в уникальную вещь.

Раскрой и сборка

После того как был подготовлен шаблон из пленки, можно переносить его на ткань и приступать к раскрою. Здесь следует помнить о припусках на швы примерно по 1-1,5 см в зависимости от типа ткани. Также нужно будет вдоль горловины и переднего разреза на расстоянии примерно 5-7 см провести линии, параллельные краю выкройки - это будут подборты изделия, их выкраивают отдельно из основной ткани с такими же припусками на швы, как и у остальных деталей.

Сборка основных элементов пальто не представляет ничего сложного, а вот с карманами придется несколько повозиться. Если в пошиве одежды совершенно нет никакого опыта, то лучше кармашки сделать в боковых швах. Оформить их следует до сборки всех частей пальто. Когда подготовительные работы с карманами будут закончены, можно приступать к пошиву. Сначала детали стачивают по плечевым швам, переходящим в швы рукавов. После плечевые швы сшивают на деталях подбортов и соединяют этот элемент с основным полотном пальто.

С вязаным изделием гораздо проще. Детали в процессе вывязывания подгоняются под размер шаблона, и после того как они будут готовы, их просто сшивают. Если же в планах - изделие с подкладкой, тогда нужно будет вывязать дополнительные подборты, соответствующие выкройке. С карманами следует поступить так же, как при пошиве. Одна деталь должна быть вязаной, а другая - выкроенной из

Оформление карманов

Чтобы оформить карман, нужно вырезать две детали по шаблону обведенной руки от запястья и до кончиков пальцев из и подкладочной. Далее подкладку пришить к боковому шву на уровне бедер на передней половинке пальто, а заготовку из на - заднем. Это делается для того, чтобы при входе в карман не было видно подкладки. После этого детали пальто совмещаются по боковому шву и соединяются прямой строчкой. Половинки карманов также стачиваются и отпариваются утюгом.

Вязаное пальто-кокон с карманами в швах делается по тому же принципу.

Работа с подкладкой

Для того чтобы сделать подкладку, сначала следует выкроить детали по заготовленным шаблонам. Стоит отметить, что выкройки должны быть без подбортов. Здесь также следует учитывать припуски на швы примерно по 1 см. Работы с подкладкой немного. Сначала закрывают плечевые и рукавные швы, после переходят к боковым. Дальше подкладку притачивают к подборту. Завершающий этап - подгибка низа изделия и притачивание деталей рукавов основной и подкладочной тканей.

Зная о том, выкройка которого приведена в этой статье, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь данная вещь сегодня в тренде, и в магазине за нее придется заплатить немало.

Дизайнеры в наступающем осеннее-зимнем сезоне 2014-2015 подготовили для пальто палитру самых разнообразных решений на любой вкус. Представленные в коллекциях модели поражают разнообразием силуэтов, фасонов, стилей, фактур, цветовой гаммы. Тем не менее, как всегда, можно выделить несколько наиболее ярких направлений. Нас, как начинающих (а может быть уже и довольно опытных) модельеров-конструкторов, прежде всего, интересуют формы и силуэты. На них, пожалуй, и остановимся подробнее.

Одно из таких направлений – это всевозможные пончо, накидки и пелерины. Причем самых разнообразных стилей: этно, минимализм, а чего стоят сказочные озорные лисички от Dolche&Gabbana! В общем, если у вас еще нет пончо – вам обязательно . Я думаю, завсегдатаям наших уроков по моделированию не составит труда по аналогии с детским пончо создать его для себя на основе «взрослой» базовой выкройки.

Другой суперактуальный тренд – это пальто-«халаты», в том числе с запахом, воротниками, вместе с бортом образующими ниспадающие фалды и др.

Двубортные пальто также в фаворитах в этом сезоне, некоторые из них ненавязчиво поддерживают образ в стиле милитари.

Зеленое пальто от Versace на предыдущем фото смотрится вдвойне актуально не только благодаря двубортной застежке, но и своему прямому силуэту. Прямоугольная форма – новый тренд, который, по-видимому, будет оставаться на пике в ближайшие модные сезоны. Такой силуэт зачастую служит прекрасным фоном для размещения всевозможных укрупненных акцентов – лацканов, карманов, воротников и др.

Если продолжить обсуждать силуэты, актуально будут смотреться этой осенью и пальто-коконы. Приближенные к овальной форме за счет цельновыкроенных или же просто очень широких рукавов они выглядят уютными и обволакивающими. Сюда же можно отнести еще один тренд – так называемые пальто «оверсайз», объемный силуэт которых создается так небрежно, будто вы просто укутались в пальто на несколько размеров больше вашего.

Ну и, конечно же, классический приталенный силуэт является вневременной классикой и также присутствует в коллекциях наступающего сезона.

Вы, конечно, уже заметили, что дизайнеры смело экспериментируют с линией плеча и рукавом пальто. Уже упомянутый нами прямоугольный силуэт требует удлинения линии плеча. Овальный силуэт использует углубленную пройму. Отметим, что такие эксперименты в этом сезоне проводятся в основном в сторону увеличения объема в области плечевого пояса. Рукава сложных форм создаются на основе реглана, кимоно и становятся еще одним модным акцентом. Вот еще несколько примеров подобных творений.

Теперь, когда мы достаточно подкованы в теме модного женского пальто, пришло время более подробно представить модель-героиню нашего сегодняшнего урока. Заниженная (но все же не как в мешковатых пальто-оверсайз) пройма, удлиненная линия плеча, складки-ножницы на юбке – эта модель достойна того, чтобы вы сшили ее! А еще это прекрасный повод поподробнее разобраться в конструкциях проймы и оката рукава и способах их моделирования.

Итак, приступим к моделированию. Вот технический рисунок нашей модели:

Сегодня мы будем моделировать на основе вашей собственной выкройки-основы пальто. Совсем скоро вам не придется тратить время на самостоятельное построение этой выкройки, и вы сможете получить вашу собственную выкройку-основу пальто за считанные минуты! Потому что в ближайшее время у нас на сайте появится генератор выкройки-основы пальто! Чтобы не пропустить это событие подпишитесь на рассылку новостей либо добавтьтесь в группы "в контакте " или facebook .

Внимательно произведите все необходимые измерения, при необходимости, попросите кого-нибудь помочь вам. Заполните полученные мерки на странице онлайн-генератора и получите примерно вот такую выкройку:

Также вам понадобится выкройка одношовного рукава.

Выкройка пальто отличается от выкройки платья большими прибавками на свободное облегание, учитывающими также так называемую прибавку на «пакет материалов» - то есть на толщину всех слоев материалов в изделии. Мы взяли за основу выкройку пальто полуприлегающего силуэта. Однако по техническому рисунку и фото мы видим, что пальто имеет достаточную свободу в области груди, то есть большую прибавку к полуобхвату груди. А добьемся мы этой свободы за счет расширения выкройки в области проймы. Но давайте обо всем по порядку.

Моделирование верхней части пальто

Для начала будем работать только с верхней частью выкройки – с лифом пальто.

ШАГ 1 . Переведем нагрудную вытачку в сторону плеча, так, чтобы расстояние от края горловины до вытачки по линии плеча приблизительно равнялось 10 сантиметрам. Затем часть вытачки переведем в пройму так, чтобы она удлинилась на 1,5 сантиметра. Вытачки по линии талии учитывать не будем.

ШАГ 2 . Углубим пройму на 4 сантиметра. Для этого опустим горизонтальную линию, проходящую под проймой, на 4 сантиметра вниз.

ШАГ 3 . Расширим пройму тоже на 4 см. Для этого просто раздвинем переднюю и заднюю половинки выкройки на 4 см и начертим новые линии проймы, начиная от контрольных знаков на передней и задней части проймы, как это показано на рисунке.

Итак, наша пройма уже углублена и расширена. Дальше она еще будет видоизменяться за счет удлинения линии плеча. Это приведет к изменениям в конструкции рукава. Поэтому давайте разберемся в понятиях, связывающих пройму и окат рукава.

Когда мы сшиваем плечевые швы на изделии и стороны рукава, у нас получаются две детали, которые нам нужно соединить вместе – лиф и рукав. То есть нам приходится соединять две замкнутые кривые – ACEDBA и HFOGJH. Эти кривые приближенно имеют форму овала и называются соответственно пройма и окат. Как правило, длина проймы ACEDBA меньше длины оката рукава HFOGJH. При втачивании рукава в пройму нам необходимо также иметь контрольные отметки C и D на пройме и F и G на окате. При этом пройма и окат соединяются по участкам, обозначенным на рисунке одинаковыми цветами. Даже если в модели не предусмотрен пышный рукав с буйными складками по окату, все равно по окату дается небольшая посадка на участке от точки F до точки G, чтобы обеспечить точное втачивание и хорошую посадку рукава. Линия оката HFOGJH должна быть длиннее линии проймы ACEDBA в 1,04 – 1,14 раз (это число n выбирается в зависимости от типа ткани).

Очевидно, что формы проймы и оката должны соответствовать друг другу, и изменение одной обязательно заставит изменить и другую. А изменяются они при изменении своих параметров: глубины и ширины проймы , высоты оката рукава и его ширины . Они показаны на рисунке ниже.

Глубина (высота) проймы определяется расстоянием от середины отрезка AB до линии под проймой. Если совместить выкройки лифа и рукава по линии под проймой и окатом соответственно, как это сделано на нашем рисунке, мы увидим, что высота оката будет меньше глубины проймы на некоторую величину. Как правило, это 2-2,5 сантиметра. Итак, какие изменения узла пройма-окат нам могут встретиться:

• Если мы хотим углубить пройму , т.е. сделать вход в рукав более свободным, мы должны на чертеже лифа опустить линию под проймой, т.е. понизить точку Е. Тогда на чертеже рукава мы на столько же сантиметров должны понизить концы оката рукава в точках H и J.
• Если мы хотим расширить пройму , то есть увеличить расстояние между касательными к точкам C и D на чертеже лифа, мы должны развести в стороны точки H и J вдоль линии, определяющей высоту оката. Разведение должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить сопряжение участков CE-FH и DE-GJ соответственно. Напомним, что расширение проймы приводит к увеличению прибавки на свободу изделия в области груди.
• Если мы хотим удлинить плечо , это приведет к перемещению точек A и B на выкройке лифа. Это влечет за собой следующие изменения выкройки рукава: высота оката уменьшится, а ширина рукава при этом увеличится. При уменьшении оката точка О опустится вниз на величину удлинения плеча. Удлинение плеча чаще всего выполняется одновременно с углублением проймы. Как мы сказали в первом пункте, если мы углубили пройму, то нужно увеличить и высоту оката рукава. Но если мы проектируем изделие с рукавом рубашечного типа, или даже стремящегося к кимоно, в котором линии сопряжения рукава и проймы близки к прямым, а рукав характеризуется очень низким окатом, мы можем увеличить длину оката рукава не за счет углубления проймы, а только за счет расширения рукава. При этом мы должны расширить рукав на столько, чтобы обеспечить приблизительное равенство длин ACEDB и HFOGJ (с учетом поправки линии HFOGJ на посадку n , о которой мы говорили выше).

Ну вот, наше отнюдь не лирическое отступление окончено:-) Мы разобрались со сложной на первой взгляд терминологией окатов и рукавов и премудростями их взаимной транформации, и теперь можем со знанием дела продолжить моделирование нашего пальто. Вы уже наверное подметили, что моделирование в нашем случае пойдет по всем трем пунктам – расширение и углубление проймы вместе с удлинением линии плеча.

ШАГ 4 . Удлиним лини плеча. Для этого поднимем концы плечевых срезов на 0,5 см и удлиним на такое расстояние a , чтобы общая длина плеча была около 20 сантиметров. В нашем случае возьмем a =5 см. Не обязательно удлинять линии строго по прямой, можно это сделать так, как на нашем чертеже, чтобы обеспечить плавную округлую плечевую линию как у нашей модели.

ШАГ 5 . При удлинении плеча нужно будет заузить пройму, переместив точки C и D по горизонтали на расстояние a/2 (в нашем примере 2,5 см). Оформим новую линию проймы плавными линиями.

ШАГ 6 . На месте нагрудной вытачки обозначим место защипа. При выполнении пальто защип оформляется в виде небольшой встречной складки, застрачиваемой на величину примерно 3-4 см.

ШАГ 7 . Линия середины переда на нашей выкройке пальто называется линией полузаноса, потому что относительно этой линии как правило и оформляется застежка пальто. Начертите линию края борта пальто на расстоянии примерно 4 см от линии полузаноса. Также немного углубите горловину переда

ШАГ 8 . На спинке отведем среднюю линию на 1,5 см. Для ее оформления соединим точку на линии талии с точкой на линии середины спины, располагающейся на уровне контрольного знака проймы.

Итак, выкройка верхней части пальто уже готова, она показана на чертеже зеленым цветом!

Теперь займемся рукавом, тем более что мы уже догадываемся, какие изменения ему грозят.

Моделирование рукава

ШАГ 1 . Понизим верхнюю точку оката рукава на расстояние a ,на которое мы удлинили плечо. То есть, в нашем примере на 5 см. Получим точку O1.

ШАГ 2 . Точки F и G передвинутся друг у другу по горизонтали на расстояние a/4 (в нашем примере 1,25 см).

ШАГ 3 . Раздвинем точки H и J таким образом, чтобы обеспечить равенство линий F1H=CE и G1J= DE на пройме и окате соответственно.

ШАГ 4 . Рукав уже расширен. Но необходимо еще немного расширить его, чтобы обеспечить сопряжение в верхней части оката. Для этого разрежем его посередине по вертикали, проходящей через точку О.

ШАГ 5 . Раздвинем рукав на такое расстояние, чтобы можно было совместить участки оката с соответствующими участками на пройме. А именно: участок F1O1=AC*n , а участок G1O1=BD*n . Как уже упоминалось, n характеризует величину посадки рукава и зависит от типа ткани. Возьмем n =1,1 , как для полушерстяных и пальтовых тканей. Также можно упрощенно считать посадку по окату равной 1 сантиметру и раздвинуть выкройку, обеспечив длину участков оката равными F1O1=AC+0,5 см, а участок G1O1=BD+0,5см.

ШАГ 6 . Отмерим длину рукава на расстоянии ¾ от исходной длины. Начертите боковые линии рукава из точек H и J, обеспечив необходимую ширину рукава внизу.

Выкройка рукава получена! Она окрашена на чертеже зеленым цветом. Теперь пришла пора заняться «юбкой» пальто.

Моделирование нижней части пальто

ШАГ 1 . Для моделирования «юбки» пальто отрежем нижнюю часть нашей выкройки-основы. Устраним расширение пальто, оформив боковую линию вертикальной линией, как на чертеже ниже. Линию середины задней части юбки отведем на 1,5 см. Вытачку по талии не учитываем. Выкройка задней половинки нижней части пальто готова! Как обычно, она окрашена зеленым цветом.

ШАГ 2 . На передней части «юбки» начертим линию борта на расстоянии 4 см относительно линии полузаноса.

Дальнейшее моделирование передней части юбки напомнит вам моделирование , которую мы уже шили на наших уроках. С той разницей, что в той модели встречные складки сходились в одной точке, а здесь нахлестываются друг на друга. Такие нахлестывающиеся складки называются складки-ножницы.

ШАГ 3 . На середине линии талии передней части юбки отметьте точку, из которой проведите вертикаль. В стороны от этой точки отложите по 2 см. А по вертикали вниз отмерьте 10 см. Соедините полученные точки, как это показано на левом рисунке внизу. Эти линии, обозначенные на нашем чертеже красным пунктиром, и зададут направление будущих складок.

ШАГ 4 . Разрежьте выкройку по намеченным красным пунктирным линиям. Раздвиньте части выкройки относительно точки пересечения линий складок на 10 сантиметров. Оформите линию талии и отметьте на ней точки сопряжения складок. Оформите плавную линию низа. Выкройка передней части «юбки» тоже готова!

Ну вот и все, мы закончили моделирование нашего пальто! Не забудьте начертить подборт, ширина которого в готовом виде должна составлять 8 см (в 2 раза больше величины, которую мы отступили от линии полузаноса), а также обтачку горловины спинки, они показаны розовым цветом на чертеже ниже.

Если вы только начинаете осваивать премудрости шитья, но уже готовы попробовать свои силы в пошиве пальто – эта модель для вас! В этом пальто нет сложных деталей, выкройка строится по основным меркам, да и терять много времени на втачивание рукавов не придется. Мы постарались подобрать такую модель, которая будет шикарно смотреться, и тем не менее, будет максимально простой в пошиве. Со своей задачей мы справились – теперь очередь за вами. Сшейте себе это элегантное пальто на осень, и, поверьте, оно станет фаворитом вашей коллекции. На выбор — два цвета и оба в тренде!

Совет: подберите к пальто подходящий по цвету ремень, и силуэт кардинально преобразится!

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

Чтобы выкройки открывались в полный размер, открывайте каждую в новом окне.

Рис. 1-2: Выкройка простого пальто – спинка и перед

Выкройка простого пальто – построение

Для построения выкройки простого пальто (размер 46-48) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина пальто по спинке 125 см
2. Длина спины до талии (ДТС) 43 см
3. Длина переда до талии (ДТП) 47 см
4. Длина плеча 12 см
5. Полуообхват шеи 18 см
6. Полуобхват груди 48 см
7. Полуобхват бедер 51 см
8. Длина рукава 62 см
9. Полуобхват запястья 9 см.

ВАЖНО! При построении выкройки простого пальто основной меркой является полуобхват бедер. Если ваш Обхват бедер меньше Обхвата груди, используйте мерку Полуобхват груди.

Рис. 3. Выкройка простого пальто

Выкройка простого пальто — спинка

Начинаем построение с выкройки спинки пальто. От точки А провести вертикальную и горизонтальную линии. По вертикальной линии отложить отрезок AС длиной 125 см (длина пальто по мерке), вправо от точки А отложить 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров: 18/3+1,5=7,5 см).

От точки 7,5 отложить вверх 2 см для всех размеров. Точки 7,5 и 2 соединить вогнутой линией. От точки 2 провести линию плеча длиной 14 см (длина плеча по мерке + 2 см) таким образом, чтобы точка 14 лежала ниже отрезка АВ на 0,5 см. Продлить линию плеча дополнительно на 62 см (длина рукава по мерке). Под прямым углом к линии плеча провести линию низа рукава. Ширина рукава по низу около 15 см (½ обхвата запястья по мерке + 6 см для всех размеров).

От точки А вниз по линии АС отложить АТ длиной равной мерке ДТС (длине спины до талии) + 1 см. От точки Т провести горизонтальную линию и отложить вправо 1/4 обхвата бедер по мерке + 2,5 см для всех размеров. От полученной точки вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией DC. Нижнюю линию рукава оформить по лекалу как показано на рис. 3.

По плечу от точки 14 отложить 10 см, под прямым углом к линии плеча провести пунктирную линию, отрезать рукав по линии и выкроить отдельно.

Построение выкройки переда пальто выполняется аналогично построению выкройки спинки.

Линию талии продлить вправо. От точки Т1 отложить вверх мерку ДТП (Длину переда до талии) + 1 см — получена точка В1. От точки В1 влево отложить 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров: 18/3+1,5=7,5 см) и вниз 8,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 2,5 см для всех размеров: 18/3+2,5=8,5 см).

От точки D вправо отложить 3 см (заход на застежку). От точки 3 провести вверх вертикальную линию. От точки 8,5 вправо отложить 5 см и оформить отворот лацкана по лекалу.

От точки Т1 отложить влево 1/4 обхвата бедер по мерке + 2,5 см для всех размеров. От полученной точки вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией DC.

Линию плеча и рукав переснять с выкройки спинки. Рукав отрезать по линии и выкроить без плечевого шва.

Рис. 4. Выкройка простого пальто – детали кроя

Из основной ткани выкроить все детали пальто из основной и подкладочной ткани. Детали переда из подкладочной ткани выкроить за вычетом подборта. Припуски на швы – 1,5 см, по низу пальто и рукавов – 4 см.

Дополнительно выкроить

из основной ткани: 4 косые обтачки карманов длиной 19 см и шириной 3 см, 2 мешковины кармана – прямоугольники шириной 19 см и длиной 20 см;

из подкладочной ткани: 2 мешковины кармана шириной 19 см и длиной 20 см.

Как сшить пальто

Входы в карманы, оба подборта, припуски по низу рукавов и пальто, обе детали воротника и верхние детали клапанов .

Выполнить прорезные карманы с клапаном. Стачать плечевые швы, рукава притачать к переду и спинке. Стачать боковые швы, средний шов спинки, припуски обработать и разутюжить. Стачать детали воротника по внешней и двум коротким сторонам, припуски срезать на 0,4 см, в уголках – наискосок, воротник вывернуть, чисто выметать, проутюжить. Воротник вметать в горловину.

Стачать детали подкладки, притачать подборта. Припуски обработать и разутюжить. Сложить пальто с подкладкой лицевыми сторонами друг к другу, стачать по средним швам переда, горловине, одновременно втачивая воротник. Припуски обработать.

Подкладку отвернуть, рукава вложить. Подвернуть припуски по низу рукавов из основной и подкладочной ткани, подкладку по низу рукавов приметать потайными стежками.

Припуск по низу пальто подвернуть и приметать потайными стежками, припуск по низу подкладки подвернуть и прострочить. Прихватить подборта по низу пальто парой стежков. Пришить кнопки по разметке. Теперь вы знаете, что сшить пальто очень просто!

Первое правило гласит, что использовать для кроя пальто необходимо только ту ткань, которая не имеет существенных дефектов. Внимательно осмотрите выбранный для пошива материал. Убедитесь, что на нем нет явных дыр, пробоин, неравномерностей окраски или излишне утолщенных нитей. Выявленные дефекты следует пометить цветной нитью или мелком. Это позволит поместить проблемные участки ткани в те места, которые не будут видны на готовом пальто, например, на нижнем воротнике или подбортах.

Второе правило кроя: перед непосредственным раскроем ткань необходимо декатировать. Речь идет о влажно-тепловой обработке материала, что позволяет исключить усадку ткани во время пошива и в процессе ношения пальто. В обычных для декатирования используется утюг, но если вам приходится много шить, имеет смысл приобрести специальное приспособление, называемое парогенератором.

Чтобы продекатировать ткань, имеющую в своем составе химические волокна, замочите ее в воде, чуть отожмите, а затем заверните в чистую сухую простыню. В таком положении материал должен отлежаться не менее трех часов. Теперь его можно развернуть и прогладить утюгом с изнаночной стороны. Шерстяную ткань, кашемир и драп, часто используемые для пошива пальто, рекомендуется не замачивать, а обработать утюгом с изнанки через слегка влажную хлопчатобумажную тряпку. Подкладочный материал также следует декатировать.

Утюг при декатировке должен двигаться в том направлении, в котором расположена долевая нить.

Если вы занимаетесь индивидуальным пошивом, удобно сложить ткань по длине вдвое, чтобы лицевая сторона была обращена внутрь. Выкройка при этом выполняется лишь для половины изделия (один рукав, половина переда, половина спинки и так далее). Если выбранная вами ткань имеет замысловатый рисунок, который требует подгонки, ее следует разложить в один слой лицевой стороной вниз. Число выкроек для данного случая будет соответствовать количеству деталей пальто.

Следующее правило кроя: раскладывая на ткани выкройки, непременно учитывайте расположение нитей основы, характер рисунка и ворса. На основных деталях пальто нити должны располагаться в долевом направлении. Это очень важный момент, поскольку так готовое изделие будет в меньшей степени вытягиваться при ношении и не потеряет изначальную форму.

Следует знать, что нити основы обычно направлены вдоль кромки материала.

Еще одно правило касается совмещения узоров и рисунков в пространстве будущего изделия. Тщательнее всего необходимо кроить пальто, если ткань имеет цветочный или крупный геометрический рисунок. Раскладывая выкройки на материале, следите, чтобы середины деталей и центры рисунков точно совмещались между собой. Особое внимание обратите на симметрию рисунков на деталях пальто, расположенных с правой и левой стороны изделия.

Начинать кроить пальто рекомендуется со спинки. Для этого удобно начертить прямоугольник, имеющий ширину в четверть обхвата груди. Длина этой детали должна соответствовать выбранной вами длине пальто. На прямоугольнике намечают линию талии и груди, а также горловину пальто и . Полочку выкраивают аналогично спинке, оставляя на ней достаточный запас для застежки.

При раскрое не забудьте оставить припуски на швы величиной 2-3 см. Припуск для подгиба низа пальто должен быть больше – 4-5 см.

Рукав пальто традиционно вычерчивают на основе двух перпендикулярных прямых, намечая ширину и длину этой детали. В нижней части выкройку рукава можно сделать более узкой, учитывая ширину запястья. В зависимости от фасона, возможно, потребуется выполнить также раскрой карманов, пояса, воротника и кокетки. На последнем этапе работы необходимо повторить все элементы рукавов, спинки и полочки на ткани, которая пойдет на подкладку.

Для того чтобы сшить пальто, хорошо сидящее по фигуре, необходимо построить выкройку -основу пальто , исходя из собственных мерок.
К мерке Полуокружность груди необходимо дать прибавку на свободу облегания. Для полуприлегающего силуэта пальто она составляет 7,5-8,5см, для прямого пальто и свободного пальто - 8,5-10см. Если вы хотите, чтобы пальто было очень сильно прилегающего силуэта, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 5 до 7см.

Прежде чем приступать к построению выкройки -основы пальто , ознакомьтесь с по прибавкам на свободу облегания.

Выкройка женского пальто

Выкройка женского пальто .

Для построения чертежа выкройки пальто необходимо снять следующие мерки.

1. Длина пальто по спинке 110 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Выкройка женского пальто: построение

Выкройка пальто: первый этап построения

Вычерчивают прямоугольник ABCD.

Ширина пальто. Линии прямоугольника АВ и DC равны 55,5 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 7,5 сантиметров для всех размеров): 48+7,5=55,5.

Длина пальто. Линии прямоугольника AD и ВС равны 110 сантиметрам (длине пальто по мерке). Длину пальто делают по желанию.

Глубина проймы пальто. От точки А вниз откладывают 23 сантиметров и ставят точку Г (ГПр=1/10ОГ + 10,5см+прибавка 3см из Таблицы прибавок) 96: 10+10,5+3=23. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии пальто. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер пальто. От точки Т вниз откладывают 18-20 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины пальто. От точки Г вправо откладывают 19 сантиметров и ставят точку Г2 (1/8ОГ+5,5+ прибавка 1,5см из Таблицы прибавок): 96:8+5,5+1,5 = 19. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 14 сантиметров и ставят точку Г3 (1/8ОГ-1,5см+3,5см прибавка из Таблицы прибавок): 96:8-1,5+3,5 = 14.

Подъем полочки пальто. От точки Г1 вверх откладывают 28,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 1,5-2 сантиметра для всех размеров+3см прибавка по глубине проймы): 48:2+1,5+3=28,5. От точки Г3 вверх откладывают также 28,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Линия бока пальто. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы пальто. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Выкройка пальто: расчет вытачек

Расчет глубины вытачек на линии талии пальто. Определяют разницу между шириной сетки пальто и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 5,5 сантиметров (для всех размеров): 55,5-(38+5,5) = 12.

Глубина вытачек спины и переда пальто. Передняя равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):

12: 4=3.

Глубина боковой вытачки переда пальто равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12:4-1=2.

Глубина вытачки по линии бокового шва пальто равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4+1=4.

Выкройка пальто: второй этап построения

Выкройка женского пальто: построение спинки

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3+1,5=7,5. От точки 7,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх - 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча пальто. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13+1 = 14. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки Г2 , разделяя угол пополам, откладывают,2,5-3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.

Боковой шов пальто. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии пальто. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 3-4 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Выкройка пальто: третий этап построения

Построение переда пальто

Вырез горловины пальто. От точки Ш влево откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3+1,5=7,5. От точки Ш вниз откладывают 8 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 18: 3+2=8.

Точки 7,5 и 8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 7,5 сантиметра. Точки 7,5 соединяют с точкой 8 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 7,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз - 1 сантиметр. Точки 1 и 7,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 10,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 7,5 плюс 4 сантиметра - длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 7,5+4-1=10,5.

Точки 1 и 10,5 соединяют.

Нагрудная вытачка пальто. Правая линия вытачки равна расстоянию от точки 1 до линии проймы минус прибавкка по глубине поймы (в данном случае это 3см). Правую линию вытачки от точки 1 до точки 3 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4.

Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра - длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9.

Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы пальто. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От правого нижнего угла проймы, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов пальто. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии пальто на выкройке. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).

Линия бедер пальто. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия пальто. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии пальто(передняя). От точки 2 (линия талии) влево откладывают 9 сантиметров (расстояние от точки 10,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 10,5-1,5=9.

Точку 9 соединяют с точкой 10,5. От точки 10,5 вниз откладывают 5-6 сантиметров.

От точки 9 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6.

Глубину передней вытачки пальто делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 9 и 3.

Вытачка на линии талии пальто (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки 3 вниз откладывают 4-5 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 4-5 и 2.

Прибавка на застежку пальто (борт). От точки 8 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 4-5 сантиметров и соединяют их.

От точки 8 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 1,5-2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.

Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного пальто. Для выкройки двубортного пальто делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 3 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы - к спине.

Выкройка пальто: четвертый этап построения (рукав)

Выкройка двухшовного рукава к пальто

Начертить прямоугольник ABCD.
Ширина рукава пальто. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/з полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):
48: 3+2 = 18.
Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).

Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра для всех размеров): (20:4хЗ)+2 = 17.
От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.

Линия локтя. Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.
Построение верхней половинки рукава

Передний шов. От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.

Линия оката рукава. Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и O1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой О2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.

Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают Оз. Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, О2, О, 1,5, Оз, 4.

Линия локтевого шва. От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):
9+5 = 14. Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.

Линия низа. Линию низа проводят через точки 4, D, 3.

Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.

Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Выкройка нижней половинки рукава пальто

Передний шов. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.

Линия низа. От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.

Линия локтя. От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):
48: 4-2,5=9,5.

Линия локтевого шва. От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров): 48: 4-2=10.

Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой 04.

Верхняя выемка. Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой 05. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и О4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай необходимости заузить рукав).

Выкройка пальто: пятый этап построения (воротник)

Выкройка воротника к женскому пальто

При построении выкройки воротника пальто берется полочка с вычерченным лацканом. Лацкан пальто вычерчивается дизайнером на основании выбранной модели. Затем необходимо отметить положение верхней петли.

На расстоянии 1,5 см от петли вниз ставится точка А.
На продолжении линии плеча откладывается отрезок ГГ1 равный 2,5-3см (высота стойки воротника).

Линия АГ1 - линия перегиба лацкана. Параллельно этой линии проводится касательная к кривой горловины. Точка ее пересечения с линией плеча - П точка касания с линией перегиба лацкана - Г2.

На продолжении линии касания от точки П откладывается отрезок ПШ, равный длине горловины спинки (по основе) плюс 0,5-1см.
ШШ1 - 2,5-3см (при этом угол ШШ1П равен 90 градусов).

Отложить величину ширины воротника ШВ = 6-11 см (по модели).
Конец и линия отлета воротника, а также уступ лацкана оформляются по модели.

Аналогичным образом строятся цельнокроеные и отрезные воротники шалевого типа. Отличие состоит в том, что линия отлета воротника оформляется линией (конфигурация которой определяется моделью), плавно переходящей в линию лацкана.